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06.07.2012 | Repomoda

Laura Novik: El diseño argentino reinventa la pobreza

Diseñadora y consultora de moda, en los 90 fue profesora de buena parte de la primera camada de diseñadores. Hoy en Chile, junto con su marido catalán promueve la creatividad latinoamericana.

Carmen Acevedo Díaz / Clarín MUJER
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Chile y Argentina acercan posiciones en la moda. Por lo pronto, el diseño de autor nacional acaba de llegar con 14 firmas a la tienda Falabella de Santiago (luego de hacerlo en Unicenter) y, desde 2008, Pasarela Raíz Diseño lo incluye, también como incentivo para el diseño chileno emergente. Con su marido, el catalán Alex Blanch, la iniciativa de PRD es de Laura Novik, diseñadora industrial que en los 90 tuvo la cátedra más popular de Indumentaria en la UBA.

¿Te costó mucho dejar la facultad?
Empecé en la UBA en 1991, todos los chicos querían cursar Novik I y II de Diseño de Indumentaria, simplemente porque querían aprender cómo entrar en la industria, cómo armar colecciones. Pedro Zambrana, un ganador del concurso Alpargatas, me ayudó en esto. Pero lo desvincularon y mí también. Fui la titular más joven, con 24 años.

¿Por qué Chile?
Llegamos en 2003 desde Barcelona, en plena crisis argentina. Yo quería volver a mi país, pero ya estaba en pareja con Alex, también diseñador industrial, que ganó un concurso para dirigir la escuela de diseño de la Católica.

¿Cómo se enseña allá?
En Chile, se enseña muy bien a confeccionar, pero, al revés que en el caso argentino, le falta el espesor cultural, terreno que ahora se empieza a explorar.

¿El espesor cultural es determinante?
Si salís al mundo, no podés ir con una narrativa bajo cero, tenés que tener una narración y, cuanto más contundente sea, más asegurado tenés llegar a más mercados. Lo dijo claramente el diseñador brasileño Ronaldo Fraga: “Nadie necesita una ropa más, lo que necesitamos son relatos nuevos”. Y una persona compra ropa para contar su propio nuevo relato a través de la palabra de un diseñador.

¿Qué dirías del “relato” argentino?
El más interesante tiene que ver con cierta subversión, que parte de usar una materialidad muy pobre, la que hay en el mercado. Sería la reinvención de la pobreza, con búsquedas textiles que emocionan.

¿Hay algo equivalente en Chile?
No, el diseño de autor acá usa telas chinas, que consiguen muy baratas, y arman otros discursos.

¿Cuentan con apoyo oficial?
La moda, lo dijo Baudrillard, tiene un problema, es bastarda, pobre y nadie la quiere. Pero todos se apropian de ella. Por eso, acá les parece más serio el diseño industrial, al que llevan a Milán, Londres...

¿Qué aporta la movida Falabella?
Me parece muy interesante para que la gente conozca, por ejemplo, firmas como Dappiano. En el caso chileno, es aún más fuerte estar en Falabella, ya que el 90% del consumo de moda se circunscribe a la cultura del mall y las tarjetas de crédito.

¿De dónde sale el gusto chileno por lo vintage?
Surge del auge del comercio de ropa usada proveniente de Estados Unidos, que se inicia con el golpe militar y la apertura del mercado.

¿Lo mejor de la moda chilena?
Lo que me atrae de su diseño independiente es la resistencia al sistema que ofrecen, más o menos conscientemente. La primera tienda de diseño surgida a inicios de los 90 se llamó Grupo Anti Mall.


IDA & VUELTA

¿Tres consejos?
Me parece bonito recordar a Ortega y Gasset y la elegancia, a partir del origen latino de la palabra. El acto de elegir se decía “eligente”, “inteligente”. Elegir es un acto de libertad, y el estilo es la marca o estímulo que dejamos al elegir.

¿Pero cómo te sentís más cómoda?
Sintiéndome bien con la ropa, expresándome y experimentando con ella.

¿Lo que sí o sí hay que ver en Santiago?
El Museo de la Moda de la familia Yarur, con la historia del vestuario. Una joya con nivel internacional.

¿Dónde están los mejores accesorios?
Hay que ir de paseo por Isidora Goyenechea, barrio chic, donde también está la tienda Porquetevistes, de una argentina.


Más info: www.gam.cl

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